San Juan Island, San Juan Vineyard, Madeleine Angevine and Siegerrebe vertical.

San Juan, San Juan Vineyards, Siegerrebe and Madeleine Angevine verticals.

The island: San Juan

This island, as the archipelago in which it is located, got their name in 1791 by the navigator

Francisco de Eliza, in honor of his protector the count Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo, New-Spain viceroy.

Separated by the Canadian border, the archipelago is part of a bigger one which includes the southern Gulf islands, located between the continent and Vancouver island, forming a geological and archeological whole.

Situated at 48⁰ 32’ N and 123⁰ 5’ W, San Juan island is the second larger island of the archipelago with an area of 55 square miles and reaches a height of 1080 feet on Mount Dallas. It is daily

connected to the continent by ferries like the three other major of the 172 archipelago’s islands.

6,800 residents live on it all year long and the only two hot and sunny months, july and august, brings 13,000 more that are mostly retired Californians. Rain prevails the other ten months and if june and September are too humid the harvest does not even happen like in 2011.

It is Vashon’s glacier, 2 millions years old and 3,000 feet thick, that shaped Puget sound and its islands. Moving south from the 15th to the 10^th millennium B.C., it sculpted the surfaces with the end of the ice age. Because of this south direction, most of the slopes are in east and west direction, making it hard to find south facing slopes better for the vineyards.

We find on this island with a vineyard’s extreme weather 7.5 acres of vines, most of it is owned by the San Juan Vineyards and a quarter of an acre of the Ortega varietal is planted on the grounds of Bellevue Farm.

The winery: San Juan Vineyard

Ungrafted vines of Madeleine Angevine, Siegerrebe and 1 acre of Pinot noir are growing since 1996 on one of the rare south facing slopes with a mostly sandy soil containing pebble, part of it also is clay.

It is the owners themselves, Yvonne Swanberg and her husband that nurses the vines in their  greenhouse. They planted 2,400 per acre and are trained in a simple guyot system. With an average yield of a quarter of ton per acre, each of these tons makes 130 gallons of wine.

Being almost farmed organically, the vineyard is protected from the deers by high fences and white nets are covering the vines when the berries are almost ripe to keep them away from starling voracious appetites. Usually a problem on the Pacific north-west islands, rabbits and bacterias like crown gall are not a threat here. There are occasional potassium fertilizing done.

The winemaker and vineyard manager Chris Primus is working all year long since 2006 with a team of part time helpers. The harvest usually takes place beginning of October for the Madeleine Angevine and mid-october for the Siegerrebe grape. Pinot noir rarely makes it to ripeness. The last harvest took place in 2009 which was an exceptional year for Washington State vineyards.

The winery’s profitability is provided by making wines with purchased grapes that are coming mostly from Yakima Valley and Horse Heaven Hills. 70% of the wine production is made with varietals that are better known like Riesling, Pinot gris, Merlot or Sangiovese. These are easier to sell than lesser famous and hard to pronounced Siegerrebe and Madeleine Angevine.

Fortunately for the winery, the regulation in the American Viticultural Areas system allows wineries to make wine of a said appellation outside of the delimited territory, the condition being that the grapes come from that indicated zone in a proportion of at least 85%.  Interestingly, if there is a grape mentioned, it only has to be to a minimum of 75%. More restrictively, if there is a vintage or a vineyard mentioned on the label, then it should be accurate to a level of 95% minimum. Then if the mention “Estate Grown” is showing, 100% of the grapes have to be harvested on the winery’s vineyard. That said, if you have a Merlot 2010 Estate Grown, then 25% of the grape could be different as 5% could have been harvested in the earlier years.

Chris is now using only French barrels of at least one year old. Bottling is done in april an in june with the help a mobile bottling unit.

The wines: Verticals of Madeleine Angevine and Siegerrebe made September 7 2012.

Each Year, Chris verifies how his wines evolve. I had the chance to do it with him this year.

Madeleine Angevine 2006: Time has killed this vintage in which aromatic strength was lost on the nose, even though in mouth there was still a bit of pear and chalk but dominated by oxidation expressed by the over-ripe apple scent.

Madeleine Angevine 2007: One of my 2 favorites. More aromatic and complex than the 06, we can detect melon, pear and peach. Added to that fruit expression, an herbaceous and mineral dimension last quite long in the mouth.

Madeleine Angevine 2009: We can see green hues in the pale yellow wine. A lot of freshness in this vintage and complexity with flint, white pepper, turmeric and pear scents.

Siegerrebe 2006: Quite aromatic, this round and velvety wine with mostly confied citrus zest. Final with an oxidized weft.

Siegerrebe 2007: This vintage suffered of a third degree reduction and exhale garlic and onion aromas from the ethanethiol (mercaptan)

Siegerrebe 2008: Aromas of peach and orange peel insidiously infiltrated with that previous garlic smell. Wine is round in the mouth and abruptly stops.

Siegerrebe 2009: Fruit and aromas already fading in this vintage.

Siegerrebe 2010: This vintage demonstrate that Siegerrebe is best in its youth revealing all of its aromatic strength as much on the nose than in the mouth. Turmeric, melon and ripe pear create a luscious set that will pair well with a firm flesh white fish or a raised poultry breast with a medium spicy fruit chutney and curry rice.

San Juan, San Juan Vineyards, Verticales de Siegerrebe et de Madeleine Angevine

San Juan, San Juan Vineyards, Verticales de Siegerrebe et de Madeleine Angevine Madeleine Angevine

L'île: San Juan
Cette île, comme l'archipel, fut ainsi nommée lors d'une expédition en 1791, par Francisco de Eliza , en l'honneur de son bienfaiteur le comte Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo, viceroy de la Nouvelle-Espagne.
Séparée par la frontière canado-américaine, l'archipel San Juan dans l'état de Washington, est le prolongement des îles du Golfe situées entre l'île Vancouver et le continent. Ces deux archipels constituent un ensemble archéologique.
L'île San Juan, située à 48 32  N et 123 05 O, est la deuxième plus grande de l'archipel, derrière sa voisine Orcas avec ses 143 Km2 et s'élève à peine à 330 mètres avec le mont Dallas.
Elle est reliée quotidiennement par des traversiers au continent, comme les trois autres principales des 172 îles de l'archipel. 6,800 personnes y habitent à l'année, alors que l'été apporte avec le beau temps, concentré en juillet et en août, 13,000 autres résidents. Ces derniers sont surtout des retraités provenant de Californie. Le reste de l'année est pluvieux et il suffit que juin et septembre soient trop humides pour que les vendanges soient annulées comme ce fût le cas en 2011.
C'est le glacier Vashon, vieux de 2 millions d'années et d'une épaisseur de 1000 mètres, qui a formé la topographie actuelle du détroit Puget et de ses îles. Son déplacement vers le sud a sculpté les surfaces qui apparurent du quinzième au dixième millénaire avant J.C., signant la fin de l'ère glaciaire.
On trouve sur cette île au climat extrême pour la vigne, à peine 3 hectares, appartenant en majorité au vignoble San Juan Vineyards. Un dixième d'hectare planté d'Ortega est cultivé par la ferme Bellevue.

Le vignoble: San Juan Vineyard

Plantées en 1996 sans porte-greffe, les vignes de Madeleine Angevine, de Siegerrebe et de Pinot noir poussent sur une des rares pentes orientées vers le sud d'un sol surtout sableux, un peu caillouteux et argileux.
En culture raisonnée, le vignoble est protégé des chevreuils par de hautes clôtures et des oiseaux lorsque les raisins parviennent à maturité par des filets blancs. Les lièvres et les insectes comme la flavescence dorée, problématiques dans certaines cultures limitrophes, n'ont pas besoin de traitement particulier. Certains amendements de potassium sont apportés.

Ce sont les propriétaires eux-mêmes, Yvonne Swanberg et son feu époux qui ont multiplié les vignes dans leur serre. Celles-ci sont plantées à raison de 6000 ceps par hectare et sont taillées en guyot simple. Elles donnent un rendement moyen d'un quart de tonne de raisin par acre produisant 130 gallons de vin par tonne.
L'oenologue et responsable du vignoble depuis 2006, Chris Primus travaille à temps plein à l'année, aidé par quelques ouvriers. Les vendanges ont lieu habituellement au début octobre pour le Madeleine Angevine et à la mi-octobre pour le Siegerrebe. La dernière récolte viable pour le pinot noir a eu lieu en 2009, celui-ci atteignant rarement la maturité.

L'achat de raisins provenant surtout des régions de Yakima Valley et de Horse Heaven Hills permet de faire plus de vin et d'assurer des revenus stables et plus au goût du grand public, les cépages comme le Siegerrebe n'étant pas particulièrement de gros vendeurs.

La règlementation permet aux "wineries" américaines de faire des vins d'appellation en dehors des zones de ces appellations. En fait, les mentions sur les étiquettes permettent un plus ou moins grand pourcentage de lattitude. La mention la plus restrictive est "Estate grown" et précise que 100% des raisins doivent provenir des champs cultivés par la maison. Dans le cas du millésime, comme de la désignation d'un vignoble (Vineyard designation: équivalent d'un clos ou d'une parcelle), c'est un minimum de 95% des baies qui est la norme tolérée. Enfin pour l'A.V.A. (American Viticultural Area) et le cépage, ce sont respectivement 85 et 75% qui sont acceptés.

L'élevage de ces cuvées se fait en barriques françaises d'au moins un an d'utilisation. En avril et en juin, un camion vient avec une ligne d'embouteillage.

Les vins: Verticales de Madeleine Angevine et de Siegerrebe 7 septembre 2012
À chaque année, Chris vérifie l'évolution de ses vins. J'ai eu la chance de le faire avec lui cette année.

Madeleine Angevine 2006: Le temps a eu raison de ce millésime qui a perdu sa force aromatique au nez laissant en bouche un peu de poire et de craie, mais surtout de la pomme blette typique de l'oxydation.
Madeleine Angevine 2007: Ce vin est un de mes deux préférés des verticales. Plus aromatique et complexe que le précédent, on y sent et goûte le melon, la pêche et la poire. À cette dimension fruitée s'ajoute une trame herbacée et minérale qui persiste en finale plutôt longue.

Madeleine Angevine 2009: D'une couleur jaune pâle aux reflets verts, on trouve plus de fraîcheur dans ce millésime affichant une complexité avec des notes minérales, du poivre blanc, de la poire et du curcuma.

Siegerrebe 2006: Plutôt aromatique, ce vin rond et velouté est dominé par le zeste confit d'agrumes et se termine sur une touche oxydée.

Siegerrebe 2007: le vin souffre d'une réduction au troisième degré et exhale des arômes d'ail et d'oignon (éthanethiol)

Siegerrebe 2008: Sur des arômes de pêche et d'écorce d'orange où s'infiltre insidieusement l'arôme d'ail du vin précédent. La bouche est ronde et s'arrête abruptement.

Siegerrebe 2009: Le fruit commence à s'éteindre dans ce vin à la trame aromatique en retrait.

Siegerrebe 2010: Ce millésime démontre que le Siegerrebe est à son meilleur en jeunesse révélant toute sa puissance aromatique autant au nez qu'en bouche ou se prolongent le curcuma, le melon et la poire très mûre. À déguster avec un poisson blanc à la chair ferme ou une poitrine de volaille d'élevage rehaussés d'un chutney de fruits plus ou moins épicé avec un riz au cari.